Давно я не писал в этот раздел. Но идя по улице, мне пришла в голову идея этой статьи. Она отлично подойдет для тех, кто только купил “зеркалку” и готов отказаться от режима “AUTO”. Ведь пользуясь автоматическим режимом Вы просто лишаете Вашу камеру потенциала и ограничиваете функционал. И в итоге получает так, что в руках вы держите по сути большую “мыльницу”, которая делает фотографии с хорошим качеством.
Я выделяю основные четыре настройки, которые просто обязаны знать начинающие фотографы. А так же я объясню как изменение каждой из них влияет на результат.
Начнем мы, пожалуй, с выдержки.
Выдержка
По сути выдержка – это интервал времени, в течение которой свет попадает на матрицу. Выдержка в современных камерах бывает от 1/8000 и до бесконечности. Так как можно просто держать кнопку затвора и вручную регулировать значение выдержки. Чем выдержка короче, тем меньше света попадает на матрицу и в итоге Вы получаете темнее фотографию. Но, чем она короче, тем статичней объекты будут на фотографии и уменьшит количество “смазов”. Но, при плохом освещении и статичном объекте, лучше, конечно, использовать выдержку подлиннее.
Также выдержку можно использовать для реализации творческих идей. Смотрите что можно творить с помощью длинной выдержки.
Диафрагма
Диафрагма объектива представляет из себя по сути перегородку, с помощью которой мы регулируем светопропускание и глубину резкости. Чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу. Максимально открытую диафрагму желательно использовать при плохом освещении или же для получения боке (размытие заднего фона). Но закрытая диафрагма позволяет повысить резкость фотографии. Все это отлично отображает такая GIF анимация.
Загрузка
Где лучше использовать открытую диафрагму, а где закрытую.
Открытая диафрагма чаще используется для создание боке. И отлично подходи для портретных фотографий. Чтобы выделить объект съемки.
Закрытая диафрагма же используется, например, для съемки пейзажей. Чтобы буквально каждый объект на снимке был резким.
ISO
ISO – светочувствительность матрицы. Чем меньше значение ISO, тем меньшая чувствительность матрицы к свету. Но, тем меньше шумов будет в итоге.
Например, при ISO 100 шумы на фотографии будут минимальны, но значение выдержки Вам, скорее всего, придется повысить. А чем длиннее выдержка, тем больше “смазов” мы можем получить если объект съемки не статичный или если у нас нету под рукой штатива.
Зато при ISO 1600, допустим, мы можем спокойно ставить коротки выдержки. Но в итоге получим большое количество шумов, которые придется убирать в редакторе и не факт что получится.
Баланс белого
Баланс белого по сути является настройкой цвета. Например, чтобы снег выглядел не синим в сумерках, а белым, как и положено. Хотя, здесь спорный вопрос, кто видит неправильно, мы или камера. Мы видим снег белым, потому что наш мозг знает что он белый и подменяет цвета. Но, сейчас речь не об этом 🙂
Современные камеры могут автоматически подбирать баланс белого, но иногда они ошибаются и это может испортить Вам фотографию. Поэтому, советую ВСЕМ выставить в настройках съемку камеры в RAW+Jpeg. Или же просто RAW. Ведь потом Вы с легкостью в редакторе сможете подредактировать ББ так, как Вы считаете нужным.
Вот и все о чём я хотел Вам сегодня рассказать. Подписывайтесь на новые уроки!
И я с радостью отвечу на Ваши вопросы в комментариях.
С ув. Владислав
